Transferts de l'aéroport de Saint-Jacques-de-Compostelle

L'aéroport de Saint-Jacques porte un nom de poétesse — Rosalía de Castro, celle de la Galice — et il s'entraîne visiblement pour une date : 2027, la prochaine Année Sainte, quand la fête de saint Jacques tombe un dimanche et que les foules du Camino dépassent leurs chiffres déjà records. La préparation est concrète. Au printemps 2026, la piste principale a été refaite lors d'une fermeture de trente-cinq jours — resurfacée, rééclairée, ses aides à la navigation modernisées pour un trafic plus lourd et plus lointain — et le premier avion à s'y poser, le vingt-sept mai, venait de Newark : le service saisonnier de United, trois fois par semaine, premier sans-escale régulier entre la Galice et les États-Unis. Autour, la carte s'épaissit — une douzaine record de liaisons internationales signalée après la réouverture, Wizz Air ajoutant Rome et Varsovie dès décembre 2026 avec une base permanente attendue en février 2027, et une nouvelle marque galicienne à bas coûts annoncée pour lancer huit routes cet hiver : des plans, notés au bon temps.

Ce qui rend cet aéroport unique en Espagne, c'est le sens de ses voyages. La plupart des aéroports expédient des vacanciers ; Saint-Jacques accueille ceux qui terminent. Les pèlerins entrent dans la ville à pied au fil des semaines et repartent par ce terminal en quelques heures — notre travail le plus dense court donc dans les deux sens du chemin. À l'aller, nous menons les marcheurs aux départs : Sarria, à deux heures à l'est, où commencent les cent derniers kilomètres et où démarre la plupart ; ou plus loin, à O Cebreiro et au-delà, sacs dans le coffre. Au retour, nous attendons les finissants — jambes rendues, vol réservé — et le trajet de quinze minutes de la vieille ville au terminal est le mille le plus doux de tout leur Camino.

La géographie alentour est le meilleur du vert galicien. La vieille ville — cathédrale, arcades, l'église du botafumeiro — est à une quinzaine de minutes à l'ouest du terrain de Lavacolla. La Corogne et ses galeries de verre sont à cinquante minutes au nord ; les Rías Baixas, côte des fruits de mer et de l'albariño, s'ouvrent au sud ; et le point lointain s'écrit tout seul : Fisterra, à quatre-vingt-dix kilomètres à l'ouest, où la vieille route continue après la cathédrale jusqu'au phare de ce que l'Europe médiévale appelait le bout du monde. Le Camino finit à la cathédrale ; la vieille route finit à Finisterre — et la voiture entière part à un prix fixe, le point lointain d'abord, la marge gardée.

La pluie est la signature de la Galice, et les horaires d'ici la respectent comme nous : nous suivons le vol, pas le tableau, la prise en charge s'ajuste à l'avion qui atterrit vraiment, et la pancarte attend au sec aux arrivées. L'aéroport des retours, accueilli comme il faut.